Какие 6 компонентов в креме на самом деле увлажняют кожу? Ищите их в составе

Ингредиенты в любом составе читаются так: что ближе к началу, того больше в вашем продукте. Вещества, которых в составе менее 1%, считаются равнозначными для этого списка, и их можно указывать после основных в любом порядке. Следовательно, чем ближе к концу заявлены работающие компоненты вроде гиалуроновой кислоты, или ретинола — тем их доля меньше в продукте.

По законодательству, производители обязаны  указывать все компоненты без исключения и на практике это соблюдается. Потому что в случае аллергии на неуказанный компонент, или любой другой активной реакции кожи — судебное преследование производителю гарантировано.

Более того, если выяснится, что какие-то вещества не указаны в составе крема, то производителю это грозит  изъятием всей партии продукции, возвратом  денег покупателям и судами. То есть за состав можно не беспокоиться — его активно проверяют, проверки проходят без предупреждения, на отзывы покупателей быстро реагируют. Важно научиться читать состав, чтобы точно понимать, что вы покупаете.

Кожа состоит из нескольких слоев: базальный — самый глубокий,  шиповатый — располагается над базальным, зернистый слой, блестящий, и роговой слой, состоящий из полностью ороговевших клеток, пропитанных выделениями сальных и потовых желёз. Нас интересует именно роговой слой. Это именно тот самый верхний слой, который мы видим, припудриваем и куда мы наносим крем. 

Роговой слой прекрасно впитывает воду за счет своего строения. Роговой слой имеет гигроскопичные молекулы, которые впитывают влагу. Здоровая кожа имеет свой натуральный увлажняющий фактор (NMF) — это именно тот самый комплекс молекул, расположенных на поверхности роговых чешуек, которые поглощают до 50% воды просто из воздуха.

Содержание воды в роговом слое здоровой кожи колеблется от 10% до 30% по сравнению с содержанием воды в базальном слое от 75% до 85%. Таким образом, если роговому слою не хватает влажного воздуха, то он начинает вытягивать воду из нижних слоев дермы.

Если сложный молекулярный синтез молекул на поверхности кожи нарушается — то мы имеем провал в обороне, кожа перестает полноценно выполнять свои барьерные функции, становится сухой, или слишком жирной, или обезвоженной. Роговой слой за счет молекул натурального увлажняющего фактора, легко притягивает воду, но и легко ее теряет, и исходя из этих механизмов, построены все составы увлажняющих кремов.

Основной функцией увлажняющего крема является подавление потери влаги. При повреждении кожного барьера необходимо сначала уменьшить потерю воды для восстановления нормальной барьерной функции кожи. Это все происходит за счет окллюзивных компонентов.
Эти компоненты в составе любого крема создают тонкую пленку на лице, которая не дает роговому слою испарять воду. Более того, хороший окклюзив не дает терять коже до 40% влаги.

Окклюзивы наиболее подходят для людей с очень сухой кожей или кожными заболеваниями, такими как экзема или псориаз.

Применение увлажняющих средств сразу после принятия ванны является эффективной стратегией для удержания дополнительной влаги в коже. Однако, людям с жирной и проблемной кожей следует избегать большого количества окклюзивных компонентов, иначе лицо превратится в «жирный блин». 

Ланолин, минеральные масла и силиконы  снижают потерю влаги только на 20–30%. Для широкого использования окклюзионных средств мешает запах, потенциальная аллергенность, неприятные ощущения жирности. Ланолин может быть аллергенен, а вазелин даже в 5% дозировке тяжел для кожи.

Эти вещества должны быть в составе любого увлажняющего крема, потому что именно они притягивают воду. Они могут быть не все вместе, на их эффективность в составе крема влияет количество, это видно из того, на каком месте в списке ингредиентов они находятся. 

Глицерин (Glycerin) является мощным увлажнителем и имеет такую же гигроскопичность, как и натуральные увлажняющие факторы (НУФ) кожи. После  применения он увеличивает содержание влаги внутри и снаружи рогового слоя.  Он также помогает защитить кожный барьер. Эффект от применения глицерина в некоторой степени сохраняется даже после его  удаления с поверхности кожи.

Важно: если он стоит вторым сразу после воды, то значит его больше всего в составе. А очень большое количество глицерина подойдет не каждому типу кожи.

Многие сталкивались со странным ощущением после использований  увлажняющих кремов: чувство, будто после нанесения кожа вспотела, лицо становится блестящим. Глицерин при таком высоком содержании может создать буквально «парниковый эффект» на лице, вытягивая воду из нижних, базальных слоев кожи, или из атмосферы. Поэтому он в таком количестве скорее показан для сухой, нежели жирной кожи.

Пирролидонкарбоновая кислота (PCA). PCA присутствует в роговом слое кожи, эта кислота способна притягивать и удерживать влагу кожи. В составе косметических средств она эффективна в количестве не менее 4%. Значит, она не должна находится в самом конце списка ингредиентов, где концентрация компонентов 1% и меньше.

Мочевина (Urea) — еще  компонент натурального увлажняющего фактора и в основном используется в качестве крема для рук. При концентрации менее 10% оказывает увлажняющее действие, а при концентрации выше 10% проявляет кератолитический эффект. Чаще всего бывает в составе кремов для рук, из-за того, что в высоких концентрациях может вызвать жжение. 

Гидроксикислоты (Hydroxy Acids)
Альфа-гидроксикислоты (AHA) представляют собой разновидность природной органической кислоты, которая не только смягчает роговой слой кожи, но и отшелушивает омертвевшие клетки кожи. В результате кератин становится тоньше, повышая эластичность кожи, создавая ощущение гладкости. Чаще всего используются гликолевая и молочная кислоты. Молочная кислота является  компонентом натурального увлажняющего фактора. Кислоты хорошо подходят для жирной кожи.

Гиалуроновая кислота (Hyaluronic acid) —  это соединение, которое естественным образом вырабатываемое в организме и может увлажнять все типы кожи, не вызывая при этом жирности. Тем не менее, гиалуроновая кислота может пересушить  кожу в сухом климате.

Пропиленгликоль  (Propylene Glycol) обладает как мощной увлажняющей функцией (при концентрации 10% и менее), так и кератолитической функцией (при концентрации 40% и более).

Смягчающие вещества называют эмолентами — это определенные ингредиенты устраняющие шелушение, стянутость кожи. Механизм воздействия эмолентов заключается в том, что они работают на самом поверхностном, роговом слое эпидермиса. 

Такой способностью обладает большинство жиров (липидов) растительного или животного происхождения. Строго говоря, эмоленты не увлажняют, они имеют схожий способ действия с окклюзивными ингредиентами — образуют пленку, уменьшают испарения воды с поверхности кожи. Они нужны для того, чтобы кожа после крема была приятной наощупь. 

Витамин С (ascorbic acid) и витамин Е (tocopheryl acetate) добавляют из-за их антиоксидантных свойств. Исследования  применения витамина С на коже показали некоторые эффекты, но только в высоких концентрациях. Остаются сомнения относительно его полезности в увлажняющих средствах, потому что свет и кислород довольно быстро разрушают витамин С. Витамин Е в виде токоферилацетата биологически неактивен и, в основном, используется как консервант.

Однако, альфа токоферола ацетат (нужно искать в составе Alpha-tocopheryl acetate, или ATA) имеет более устойчивую формулу и может быть эффективней в сочетании с витамином С.  В обзоре исследований, проведенных Институтом Линуса Полинга в Университете штата Орегон, было обнаружено, что использование витамина Е с витамином С на коже уменьшает количество солнечных ожогов. Однако, непосредственно к увлажнению эти витамины не имеют отношения. Поэтому, если вам важно применить антиоксиданты вместе с увлажнением, лучше поискать в составе Alpha-tocopheryl acetate.

Витамин Е также может оказывать противовоспалительное действие на кожу, поэтому такие увлажняющие крема могут подойти коже с воспалениями, или жирной коже.

Сейчас растет тренд на естественный уход и использование растительных продуктов и экстрактов. Но добавление растительных экстрактов в увлажняющие средства не всегда основывалось на контролируемых исследованиях или результатах клинических испытаний.
Часто экстракты могут быть добавлены по маркетинговым соображениям.
Самым известным из всех является алоэ (экстракт листьев Aloe barbadensis Miller), которого доступно более 300 видов. Доказательств, подтверждающих его роль в качестве увлажняющего средства, недостаточно, хотя время от времени высказывалась его роль в заживлении кожных язв и ожогов из-за его противовоспалительного, антибактериального и сосудорасширяющего действия. 
Однако, способности удерживать, или притягивать влагу и алоэ нет и доказательств его эффективности — тоже, если вы используете только продукт на основе алоэ для увлажнения кожи, то лучше комбинировать его с эффективными продуктами. 
Аллантоин (Allantoin) рекламируется как увлажняющее средство, а также как кератолитик. Тем не менее, подтверждающие исследования его эффективности отсутствуют.
Биофлавоноиды (Bioflavonoids) — вещество растительного происхождения, зачастую продвигаются как антиоксиданты в составе кремов. В результате они нашли подходящее место в качестве добавки к увлажняющим средствам. Однако насколько они полезны для снятия окислительного стресса кожи, еще предстоит доказать. Их возможности в плане увлажнения тоже не доказаны.
Разумеется, возможно эти вещества могут быть полезны для кожи, однако, их эффективность в отношении увлажнения — не доказана. 
Поэтому если вы планируете использовать, как единственные средства для увлажнения, то скорее всего, вам лучше добавить в уход крема с эффективными ингредиентами.